uritsk

Страница путешественника


Previous Entry Share Next Entry
Национальный парк Тсаво
uritsk


Тсаво (или Цаво) - крупнейший по площади национальный парк Кении, который занимает всю восточную территорию страны между зоной Большой рифтовой долины и полоской побережья Индийского океана - от границы с Танзанией на юге и до границы с Сомали на севере. Суммарно это 5% от площади всей Кении.


Мы не были в Тсаво целенаправленно - просто проезжали через него по трассе, поэтому фотографий будет совсем немного, но я чуть побольше обычного напишу. Итак, этот национальный парк пересекает железная дорога и главная федеральная трасса Найроби - Момбаса, связывающая столицу Кении с крупнейшим портом страны. Из-за своих огромных размеров (для сравнения, по площади Тсаво больше Масаи-Мара в 15 (!) раз, административно парк разделён на две части: всё что к западу от трассы в сторону Танзании - это национальный парк Западный Тсаво, а всё, что к Востоку в сторону Сомали - это Восточный Тсаво.  Западный Тсаво - гористый и представляет собой заросшую акациями саванну на фоне гор и лавовых полей. Из-за вулканических процессов почвы здесь имеют охристо-красный оттенок, оттенок кожи местных слонов здесь тоже ярко-красный - из-за почв. А в лучах луны он, говорят, отливает розовым: поэтому шутят, что Тсаво - единственное в мире место, где можно реально увидеть розовых слонов (верный признак сумасшествия согласно поговорке в англоговорящих странах).

Если Западный Тсаво - гористый, то лежащий по другую сторону от федеральной трассы Восточный Тсаво представляет собой бескрайние равнины. В отличие от многих других национальных парков Кении, он представляет собой не зоопарк под открытым небом, а настоящий затерянный мир - из-за колоссальных размеров и того, что территория Тсаво покрыта порой сложно проходимыми лесами, найти живность там очень сложно, зато тем ценней каждый кадр. Из всей огромной территории Восточного Тсаво для посещения туристами открыта лишь одна треть - а вся территория парка, расположенная к северу и северо-востоку от рек Ати и Галана, закрыта для посещения из-за опасности столкновений с вооружёнными сомалийскими браконьерами. Проблема браконьерства - одна из главных проблем национальных парков Кении, а тут, в Восточном Тсаво, она стоит особенно остро. В начале 50-х годов поголовье слонов составляло здесь фантастические 40 тысяч (сейчас по всей Кении - 32 тысячи), но в 70-80-х годах через плохо охраняемую границу с Сомали в Тсаво начали массово проникать вооруженные отряды браконьеров и выбивать по нескольку сотен слонов в месяц. Их также интересовал и рог носорога. В начале 1990-х, когда в Кении началась массовая борьба с браконьерством, поголовье слонов в Восточном Тсаво составило лишь 5000, а от 6000 носорогов осталось менее десятка. С тех пор ситуация кардинально улучшилась - поголовье слонов в обоих Тсаво выросло до 10 тысяч, а носорогов - до 100. Но война продолжается - не случайно, севернее реки Галана, ближе к территории Сомали, туристов не пускают.

Прежде, чем перейти к фотографиям, расскажу ещё две истории. Первая - про безгривых львов-людоедов Тсаво, навсегда вошедших в историю Кении из-за серии нападений на строителей железной дороги в 1898 году. Парочка львов, которых строители прозвали Призрак и Тьма, по ночам вытаскивали людей из палаток и утаскивали в лес. По разным оценкам, всего они убили от 35 до 150 человек. Застрелить львов вызвался капитан полиции Чарльз Райал, но в итоге он сам стал их жертвой, заснув во время дежурства. Лишь намного позже, начальник участка строительства инженер Генри Паттерсон застрелил значала одного, а потом другого льва - их чучела сейчас можно посмотреть в Музее естественной истории в Чикаго. Считается, что к людоедству львов тогда толкнула страсть к падали - они разрывали могилы умерших строителей железной дороги и таким образом, пристрастились к человеческому мясу.

Вторая история - про великих слонов Кении. В середине XX века в Восточной Африке не было охотника, который не мечтал бы убить короля Тсаво - огромного слона Сулеймана. Ни ловушки, ни засады на животное не действовали. В старости Сулейман, чьи бивни к тому времени превышали два метра в длину, завёл себе двух слуг - мощных слонов, которые повсюду сопровождали учителя. Их прозвали Ахмед и Мухаммед. После смерти своего "учителя" в 1950-х годах они таинственно исчезли с территории Тсаво - и лишь спустя десять лет в конце 60-х объявились на севере Кении в национальном парке Марсабит. В 1970 году охотники убили Мухаммеда. Следующей целью должен был стать Ахмет (слоны часто выходили за территорию парка, так что формально охотиться на них было не противозаконно). Чтобы спасти гиганта, первый президент страны Кениатта объявил этого слона национальным достоянием и приставил к нему круглосуточную охрану. Это помогло - Ахмед умер в преклонном возрасте, а длина его бивней превышала три метра. Сейчас чучело Ахмеда можно увидеть в одном из музеев Найроби.

1. А теперь - немного фотографий Тсаво, сделанных по пути в Момбасу. Просторы Тсаво покрыты кустами и густой акацией, над ковром которых возвышаются десятки исполинских баобабов.



2. По пути остановились в живописном местечке, чтобы сфотографироваться у одного из них.



3.



4. И снова в путь по трассе: слева - Восточный Тсаво, справа - Западный.



5.



6.



7.



8. Через Тсаво, помимо оживлённейшей забитой фурами автомобильной трассы, проходит и железная дорога от Найроби до порта Момбасы. Сейчас параллельно существующей дороги ведётся строительство новой - скоростной пассажирской. Так что через несколько лет из Найроби до Индийского океана можно будет доехать на "Сапсане". :))



9.




Вот и всё, пожалуй - из плоскогорий Центральной Кении мы приехали к жаркому морскому побережью, где я попрощался с друзьями: они поехали в пригород Момбасы, курортный городок Диани, нежиться на океане, а я переночевал в Момбасе и наутро уехал в Танзанию, к подножью Килиманджаро. Начиналась вторая часть путешествия...


К оглавлению >>>

?

Log in

No account? Create an account