uritsk

Страница путешественника


Previous Entry Share Next Entry
Килиманджаро. Моши – Machame Gate (1800 м) – Machame Camp (2980 м)
uritsk


Вторая часть моего путешествия была совершенно не похожей на первую - рано утром я собрал свои пожитки, покинул Момбасу, сел на рейсовый междугородний автобус и направился из Кении через границу в соседнюю Танзанию: неделя лениво-познавательно-созерцательного сафари сменялась неделей сверхактивного отдыха на склонах Килиманджаро.


Сел на рейсовый междугородний автобус... Написать довольно легко, но поскольку этот "простой рейсовый междугородний автобус" 1960-х годов выпуска едет не между какими-нибудь российскими районными центрами, а из одной африканской страны в другую, то колорита в нём предостаточно. Надо сказать, что ещё несколько лет назад я едва ли мог себе представить, что когда-нибудь буду ехать один из одной африканской страны в другую по раздолбанной пыльной грунтовой дороге в набитом народом простом рейсовом автобусе - но ведь поехал же! И как весело мы ехали! Нетрудно предположить, что я несколько выделялся среди контингента пассажиров - простые кенийцы, танзанийцы, молодые, старые, с детьми, с проколотыми ушами и без, женщины в паранджах и прочих мусульманских нарядах, пара живописных масаев в накидках... И я среди них! :)) Дорога между Момбасой и танзанийским городком Моши (куда мне было надо) никогда не знала асфальтового покрытия - путь по колдобинам занимает около шести часов, красноватая пыль земель Тсаво дружелюбно поднималась из-под колёс, заполняя весь салон и ноздри пассажиров. Автобус иногда делал короткие остановки, чтобы посадить или высадить кого-то - на одной из остановок в салон зашёл колоритного вида шаман и с жаром начал продавать какие-то снадобья, мази и прочую хрень. По причине незнания языка суахили, я не смог точно определить от каких именно болезней было то, что он в течение часа столь импульсивно впаривал, но в конце его выступления я был тоже готов охотно поверить, что если всем этим намазаться, то проживёшь не меньше ста лет. Нетрудно догадаться, что остальные пассажиры автобуса за это время скупили почти все его снадобья. Ближе к границе с Танзанией в автобус сел белый человек - и нас стало двое. :)) Разговорились - мужик оказался немцем, работающим более 15 лет во всяких далёких уголках Кении и Танзании учителем. Он прекрасно говорит на суахили и отлично знает быт, культуру и менталитет африканских стран. Поговорили и о Килиманджаро - лет 10 назад он ходил на вершину, рассказал свои ощущения и даже подарил мне тюбик какого-то специального немецкого энергетического геля (который я благополучно потерял в тот же день). За разговорами дорога пошла веселее - вот и граница. Стоящий посреди саванн пограничный пункт Тавета (Кения) / Холили (Танзания) оказался тихим, уютным и каким-то совсем деревенским. Впрочем, оно и понятно - это вам не какой-нибудь международный аэропорт, а глухая просёлочная дорога, где ездят пять машин в час да пара рейсовых автобусов за день. :)) Штамп в красный паспорт с орлом, "банановая граница" пройдена, мы в Танзании - для меня это юбилейная, 50-я страна, в моих путешествиях. Много это или мало, я не знаю - но в любом случае, юбилей. :)) Ещё час пути - и мы в небольшом городке Моши, расположенном у подножья Килиманджаро. Автобус припарковался не на автовокзале, а по соседству, в какой-то жутко кривой и суетной улице - я было настроился на плутания в африканском городе и поиски встречавшей меня стороны, но каково было моё удивление, когда в автобус вошёл приятный молодой парень с табличкой, на которой было написано моё имя. Значит ждут меня в этой дыре - приятно как, чёрт возьми! :))

1. Городок Моши - один из основных базовых пунктов для туристов, совершающих сафари по Танзании, и уж точно самый главный для тех, кто собирается на восхождение на Кили (ведь именно он ближе всего к горе и к началу всех основных маршрутов подъёма). Я остановился на окраине Моши, в приятном, поросшем садами и застроенном красивыми виллами местечке - в респектабельном районе города. Очень тихо и уютно тут оказалось!



2. За неделю путешествия я уже достаточно освоился в Африке - и с удовольствием побродил по городку. Впрочем, Моши - достаточно небольшой городок, и целенаправленно смотреть тут особо нечего. Вот так выглядит главная улица, соединяющая тот район, в котором я жил, с центральной частью города.



3.



4. Настоящим открытием для меня стала вот эта старинная, с колониальных времён, кафешка - главное место посиделок туристов в Моши. Замечательный африканский кофе, чудесные стейки - было просто здорово отужинать здесь в свободный день перед началом восхождения.



5. И снова Моши - какой-то красный факел посреди площадки с круговым движением. Моши мне понравился - приятный городок!



А на следующий день началось собственно то, ради чего я сюда приехал. Утром за мной заехал тот парень, который вчера меня встречал, и с ним ещё трое ребят. Парня звали Али - он был моим горным гидом, а трое ребят - повар и двое портеров (они несут в гору палатки и прочие вещи, которые не нужны непосредственно в процессе подъёма). Я оставил в гостинице на неделю свой чемодан с "цивильными" вещами, ненужными на восхождении, экипировался по-походному, и - мы поехали ко входу в национальный парк Килиманджаро. Как я уже писал во вводной части, на Килиманджаро существует несколько вариантов подъёма - наиболее популярные из которых Марангу, Ронгаи и Мачаме. Мачаме считается посложнее, но наиболее красивым. Весь Килиманджаро находится на территории одноимённого национального парка, каждое посещение и восхождение строго регламентировано - в специальной книге учёта записываются фамилия и имя каждого восходителя, имя гида, маршрут, количество ночёвок и число портеров (кстати, туристам идти в гору без портеров нельзя) и ещё ряд нюансов. Этим всем занимается гид, а пока проходят последние организационные приготовления, можно понаблюдать за тем, что происходит вокруг.

6. У входа Machame Gate очень оживлённо - в специальной зоне коротают время туристы, а чуть в стороне готовятся к восхождению портеры: взвешивают багаж, упаковываются, болтают о том о сём.



7. Портеров вокруг очень много - обычно на одного туриста приходится два-три портера, которые несут в гору запас еды, газовую плитку, палатки, различные вещи... По закону Танзании, максимальный вес, который может нести портер, - не более 20 килограмм. Так что количество портеров зависит ещё и от того, сколько вещей берёт с собой в гору турист. Так, один мексиканец решил взять на восхождение тяжёлый переносной душ (вот эстет!) - и ему одному приписали целых восемь портеров. :)) У меня было немного вещей и думаю, что смог бы спокойно обойтись и без портеров совсем, но так уж тут положено - турист идёт налегке, с горным гидом, а портеры несут вещи. Но с другой стороны, налегке - это тоже весьма неплохо. Зато для утяжеления в рюкзак можно положить две большие зеркалки. :)))



8. Вход в национальный парк Килиманджаро и начало маршрута Мачаме. Если всё пойдёт как надо, нам предстоит преодолеть 40 километров пути до вершины с четырьмя ночёвками в промежуточных лагерях.



После завершения организационных формальностей, выходим на маршрут. За время подъёма восходители проходят через несколько природных зон, ощущая на себе всю высотную поясность Килиманджаро. До 1800 метров располагается зона активного земледелия. С 1800 и до примерно 3000 метров - зона дождевого тропического леса, с 3000 и до 4000 метров - зона болот и вересковых пустошей в сочетании с лугами и зарослями невысоких деревьев. С 4000 и до 5000 метров - зона горной пустыни. И после 5000 начинается верхняя часть горы, сложенная вулканическими породами и ледниками.

9. Первый день нашего пути проходит в зоне тропических дождевых лесов - жарко, подъём не слишком крутой, но идём неторопясь. Слишком быстрый темп при длительном подъёме в горы не нужен.



10.



11.



12.



13. Остановка в пути. Изначально я думал, что меня присоединят к какой-то группе туристов, но в итоге у меня был свой индивидуальный горный гид, которого звали Али. Когда идёшь не в группе, а вдвоём с человеком, особенно важно найти с ним контакт, почувствовать общую энергетику, подружиться. Али оказался очень приятным парнем, с которым легко и комфортно, мы быстро нашли общий язык, подружились, у нас было очень много общих интересов, тем для разговора.



Али давно работает на Килиманджаро - раньше он был портером, а сейчас вот уже несколько лет - горным гидом. Он хорошо знает Килиманджаро, примерно три раза в месяц ходит на неё с туристами, грамотно распределяет силы по дистанции в зависимости от физических возможностей человека. В первый день он ещё не очень знал меня, поэтому мы шли очень медленно и часто отдыхали, но потом, видя, что я крепкий парень и не устаю от подъёма, мы шли быстрее, благодаря чему смогли совершить восхождение на сутки раньше запланированного. И в этом, кстати, ещё один плюс идти не в группе, а индивидуально с гидом - в большой группе ты неизбежно подстраиваешься под слабейшего, а так не зависишь ни от кого и идёшь в своём темпе. Впрочем, забыл сказать ещё одно важное правило восхождений - даже если чувствуешь в себе силы, не зазнаваться, не бахвалиться, не расслабляться и всё время (даже на самых простых участках) быть в концентрации. Мне очень нравится фраза, которую сказал как-то мой горный инструктор на вулканах Камчатки - "горы нельзя покорять, к ним надо ходить в гости". На 100% правильно!

14. Ближе к вечеру природа стала меняться - тропические леса остались ниже, а стволы деревьев всё чаще стал покрывать густой мох.



15.



16. Подъём становился всё круче.



17. Вдоль тропы появились красивые жёлтые цветы.



18.



19. Вскоре леса остались совсем позади, уступив место покрытым мхом кустарникам - первая высотная зона Килиманджаро осталась ниже.



20. А вот и первый лагерь, который называется Machame Camp и расположен на высоте 2980 метров. Восходители ставят палатки - здесь проходит первая ночёвка при восхождении по маршруту Мачаме.



21.



22.



23.



Разведав местность, поужинав и полюбовавшись на звёзды в горах, можно укладываться спать - завтра ранний завтрак, и потом нам предстоит подъём до следующего лагеря, расположенного на высоте 3840 метров возле старого кратера Шира, древней вершины Килиманджаро, со временем разрушенной извержениями.


К оглавлению >>>


  • 1
Спасибо, Андрей, очень и очень интересно! А как устроен быт в промежуточных лагерях?

Быт достаточно простой. В промежуточных лагерях восходители живут в палатках - я жил в небольшой одноместной палатке, а гид Али и портеры - рядом, в другой, большой палатке. В промежуточных лагерях есть туалеты - обычные, типа "дачный сортир" :), душа на маршруте восхождения нет, электричества тоже нет - только в домике персонала от солнечных батарей. Поэтому на восхождении нужно иметь фонарик. В каждом лагере есть домик, где дежурят работники национального парка, у них есть рация, на двух более высоких лагерях есть вертолётные площадки, на случай чего. Приходя в каждый лагерь, ты с гидом расписываешься в специальной книге, что добрался до этого участка маршрута. Никаких кафешек и магазинов в лагерях нет - тебе, гиду и твоим портерам готовит на переносной газовой плитке повар из твоей команды (и очень хорошо и сытно готовит, надо сказать). Лагеря расположены в красивых местах, так что если не очень устал за день, можно погулять по окрестностям - лучше с гидом, конечно. А так - полдня идёшь, приходишь в лагерь, отдыхаешь, обедаешь, гуляешь там, темнеет тут в семь, ложишься обычно в девять-десять вечера, а встаёшь на рассвете часов в шесть утра, завтракаешь, и дальше в путь.

Edited at 2014-11-22 11:51 am (UTC)

Хороший отчет,хорошие фото.Спасибо

Классные же ощущения - один в автобусе, среди совершенно непохожих на тебя людей!
Ну вот наконец-то пришло время гор. Красота там конечно.

Да, в этом автобусе очень необычно было ехать - но очень позитивно! Одно из самых ярких впечатлений от всей поездки! :))

  • 1
?

Log in

No account? Create an account